夜雨｜黄海子：李市坝的早豆花

李市坝的早豆花

文/黄海子

江津李市镇的人们，总是把自己的镇子叫作李市坝。不去探究李市坝叫法的由来，单说这李市坝人一直以来的一种生活习惯，就让人心生好奇。

川渝两地大多地方的人，都喜食一种黄豆制的叫作豆花的菜肴。在这里的城镇，几乎每个镇子上都有主营豆花的豆花馆。在乡下，凡家中有喜庆之事或有来客，又或自家想解馋了，必用石磨将温水泡了两个小时左右的黄豆磨成豆浆，再将豆浆滤掉豆渣，倒进锅里烧熟后，用胆水点制。当锅里的豆浆在胆水的点制里，慢慢变幻成若天上一小朵一小朵的白云的时候，拿筲箕将那些漂浮着的白云松软地压在一起，一锅白嫩嫩的豆花就成了。倘若遇到一家做豆花手艺好的，将豆花蘸着佐料入口，那真的就是用筷子将一朵云夹了一块来送进了口中。

由于做豆花的工序相对繁杂，耗时较长，因此川渝人们多半是在中午饭或晚餐时，才能将豆花端上桌席。而这里城镇中的饭馆，也只有在中午才开始卖豆花。

不过在江津的李市坝，一早就有豆花供人饱口福。

早些年，逢李市坝的赶场天。无论什么季节，天刚微亮，李市坝的河坝街、八字桥街、三角坝街、水巷子街的饭馆门口，一个大铁桶做的炉子，炉子里煤球的炭火红朗朗地旺着。旺着的炭火上，一口大铁锅里，盛满了店家早已用胆水点就的白生生的豆花。当然也有睡过头的店家，此时正在用长勺锅铲或铝瓢在铁锅里的豆浆上拿捏分寸地施布胆水，更在这胆水的施布里慢等一锅豆花的生成。此时，若是朝街的深处望去，街道两边装满豆花的锅里散出的氤氲之气以及店里散出的昏黄灯光，整条街在晨曦里恍若天上灯火朦胧的街市。

饭馆的豆花差不多要做成的时候，四村八乡赶场的人就到了——有挑着担背着背篼的；有牵着孩子的；也有单身的男女……他们到了镇上，先到自己熟悉的饭馆，在饭馆门前放下肩上的挑子或背上的背篼，对店家喊道：“老板，来两碗豆花。”然后兀自去蒸好了白米饭的甑子边，拿碗舀了满满一大碗白米饭放到自己看中的桌子上；又到摆有油辣子、花椒粉、芝麻油、芽菜颗、豆豉、酱油、白糖、蒜水、葱花、香菜、姜粒、醋、盐等佐料的案桌边，拿了小碗，将案桌上的佐料按自己喜好的口味，打进小碗里，然后一边用筷子拌匀，一边朝自己放着白米饭的桌子走去。这档口，店家也舀好豆花，送到了桌上。

这些赶场的，在路上很赶，到了饭馆，坐到桌子上吃豆花的时候，却有了一副悠闲的模样。他们不急不忙地将豆花拈进自己打好的佐料碗里，然后将蘸满佐料的豆花送进嘴里，豆花进嘴的那一刻，眯了眼睛，闭了嘴。豆花在闭紧的嘴里不断地被舌头混搅，慢慢就被惬意、舒心、欢喜填满了。就连脸上满是皱纹的，那皱纹里藏着的舒畅满足被挤得太满，已经藏不住，也悻悻地被挤了出来。当然更别说那被油辣子辣得泪眼婆娑的孩子。孩子一边被辣得流着泪，一边吃着大人喂他的豆花，大人看着孩子被辣得流出了眼泪，心就痛了，就少蘸了佐料。岂料这孩子吃着少了佐料的豆花，嘴里少了滋味，就哇哇大哭起来，惊动了整个饭馆里吃早餐的人。

吃完豆花，他们走到门口，用手抹抹被油辣子辣出的汗水，牵着孩子的牵上孩子；挑担子的挑上担子，背背篼的背上背篼……又都急匆匆地往他们要去的地方赶去。仿佛刚才饭馆里吃豆花的悠闲惬意，不曾有过。

近些年，由于父母搬到了李市坝居住，每次回家看望他们，我都不会在家里吃早饭——当然是跑到离家最近的河坝街去吃豆花饭去了。有时候父母也会跟着一起去。但逢赶场天，赶早市吃豆花饭的摊贩依旧热闹着街面，吃豆花的人的神态也依旧如故。

在我看来，李市坝人爱吃早豆花，是因为在这烦恼丛生的人世里，需要用心里的一种喜欢，生出日子的甘甜。是的，代代相传的李市坝人深谙此中深意，一早一碗豆花，一种心头好，就又开始滋味盎然的新的日子。

（作者系重庆市作协会员）

责 编  钟   斌

主 编  陈广庆

策 划  胡万俊

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